Паркетом называются небольшие древесные струганые планки, или, если угодно, клепки, предназначенные для покрытия пола.

Такое покрытие приятно видеть дома в угоду собственному тщеславию, поскольку оно практически во все времена служило знаком хорошего вкуса и благосостояния. Вид правильно подобранного по текстуре и цвету паркетного пола способен принести немало удовольствия, но по-настоящему понять это может только сам владелец квартиры.

Различают несколько видов паркета: штучный, щитовой, наборный или мозаичный, и паркетные доски. Но не важно, какой вид вы предпочтете, так как все они обладают несомненными достоинствами – красивы и экологически чисты. С другой стороны, необходимо знать разницу между различными видами паркета, чтобы уметь правильно с ними обращаться. В принципе паркет можно положить практически в любом жилом помещении, за исключением тех, где существует угроза прямого попадания на него воды: кухня, санузел или ванная. Ведь паркет изготавливается из дерева, а дерево в условиях повышенной влажности быстро начинает коробиться и расширяться. Уродливые же паркетные бугры способны придать унылый и убогий вид любому, самому красивому и современному помещению.

Если вы твердо решили постелить паркетный пол, постарайтесь не допустить его контакта с водой. Помните также, что паркету необходимо пройти период акклиматизации в вашей квартире. Иными словами, вам необходимо выдержать его в помещении как минимум в течение 3 сут, сложив паркетные планки небольшими стопками.

Мастики для наклеивания паркета

Что паркет не может сам по себе приклеиться к основанию, вы прекрасно знаете. Паркет можно приклеивать холодными и горячими мастиками. Горячие мастики имеют температуру 150 °С. Поскольку любая мастика быстро остывает, а к остывшей мастике паркет приклеивается плохо, мы советуем вам использовать холодные мастики. Они и хранятся дольше, и приготовить их можно в домашних условиях. Наносить холодную мастику нужно тонким слоем в 1–1,5 мм, тогда на 1 м². пола будет уходить приблизительно 1 кг мастики.

Более всего распространена битумная мастика – о ней мы уже подробно говорили в главе, посвященной наклеиванию линолеума. Но существует небольшая разница в приготовлении такой мастики для наклеивания паркета.

Основными компонентами битумно-канифольной мастики являются нефтяной битум БН-50/50 (БН-III), бензин, канифоль или сосновая смола. Все компоненты следует отмерять частями по массе. Готовить эту мастику следует следующим образом: расплавить мелко нарубленный битум в котле при температуре 160–180 °С, тщательно перемешивая. Добавить в него канифоль и мешать, пока она не расплавится. После этого снять массу с огня и остудить ее до температуры 80 °С. Влить бензин и тщательно перемешать. Битумно-канифольная мастика готова к тому, чтобы слить ее в герметически закрываемую посуду.

Помните, что на гладкое основание мастики уходит меньше, чем на шероховатое. А также о том, что мастика должна представлять собой однородную массу, без каких-либо комков и сгустков. Для этого вам придется протереть ее через сито.

Наборный штучный паркет можно укладывать разными рисунками. Конечно, у любого из нас имеются свои вкусы, но все же для жилых комнат паркет лучше укладывать елочкой. Пробивать паркетные планки следует гвоздями, длина которых не превышает 40 мм, а толщина равна 1,8 мм.

Мастики бывают холодные и горячие. Для дома лучше подойдут холодные мастики. Все виды оснований, независимо от того, из какого материала они изготовлены, за сутки до начала настилки паркета грунтуют битумным раствором.

Грунтовочная масса приготовляется из битума, разведенного керосином или бензином в пропорции: 1 часть битума на 2–3 части растворителя. Наносить грунтовку следует кистью, и после того, как грунт затвердеет и перестанет липнуть, вы можете приступать к настилке паркета.

Начинать настилку следует с того, что посередине комнаты натягивается шнур. Мастику разливают по грунтовке слоем толщиной 1–1,5 мм полосой на 1–2 ряда паркета и разравнивают куском фанеры. Паркетную планку вдавливают рукой и деревянным молотком тщательно подгоняют к предыдущей.

По окончании настилки пола его закрепляют, забивая клинья в оставленные у стен зазоры шириной 10–20 мм. Только после этого можно прибивать плинтус.

Выступившую мастику следует сколоть после затвердевания вровень с паркетом. Через 4–5 сут после настилки паркет можно начинать строгать и циклевать.

Если вам не хочется настилать новый паркет, а вполне достаточно отремонтировать старый, воспользуйтесь следующими советами.

Все разрушенные или отставшие планки следует обязательно снять с основания. Разбирают паркет следующим образом: в щель между планками вставляют стамеску и приподнимают сначала неприколоченный край, а потом и всю планку.

Ее следует очистить от грязи, удалить гвозди и заново прострогать кромки и торцы. Крепится планка тем же способом, который используется и при настилке нового паркета. Под каждую планку или под группу вновь настилаемых планок следует уложить плотную бумагу или картон. При смене одиночных планок еще до укладки их на место гвоздь забивают в паз таким образом, чтобы он вышел с нижней стороны на 1 см.

Кусачками откусывают шляпку и устанавливают планку на место. Гвоздь войдет в основание и закрепит планку. В тех случаях, когда вставки делаются из новых планок, их необходимо тщательно подогнать по ширине и длине.

По высоте они должны выступать над поверхностью старого паркета на 0,5–1мм, чтобы затем их можно было отциклевать. Вставки можно дополнительно приклеить казеиновым клеем.

Если под паркетным полом имеется цементное основание и оно оказалось разрушенным, его нужно восстановить. Для этого зубилом скалывают поврежденную часть основания на глубину 2–3 см, после чего следует приступить к приготовлению раствора.

Основание смачивают и заравнивают приготовленным раствором все дефекты. Планки наклеиваются так же, как при новой настилке. Щели между планками паркета можно устранить следующим образом: древесные опилки разводят на нитролаке и полученной массой замазывают щели. Когда масса высохнет, шов зачищают наждачной бумагой.

Можно приготовить битумно-кукерсольную мастику. Расплавьте в котле битум, добавьте канифоль и нагревайте битум до полного ее растворения.

Затем снимите котел с огня, добавьте лак-кукерсоль и, тщательно все перемешав, введите небольшими порциями сухой портландцемент. Перемешайте мастику в последний раз и разлейте ее герметично закрываемым сосудам.

Перед началом работ следует проверить мастику на степень густоты: если она слишком густая, имеет смысл развести ее бензином (в случае, если это битумно-канифольная мастика). Если же это битумно-кукерсольная мастика, тогда – лаком-кукерсолем. Ни в коем случае не прибегайте к помощи других растворителей – тем самым вы подпишете приговор клеящим свойствам мастики.

И битумно-кукерсольную, и битумно-канифольную мастики применяют для наклеивания паркета на бетонные и цементные основания.

Инструменты

Для настилки паркета вам потребуется не так уж много инструментов. Прежде всего это молоток, предпочтительно со скошенным обушком для того, чтобы сподручнее было забивать гвозди в пазы клепок. Добойник потребуется вам, как вы, наверное, уже догадались сами, для добивания тех же самых гвоздей в пазы клепок. Самые удобные добойники – это добойник Вугина и добойник Авдонина.

Для разравнивания мастики применяется зубчатый шпатель. При отсутствии его можно собственноручно изготовить гребенку с нарезными зубчиками из любой металлической пластины. Не забудьте только для удобства насадить ее на ручку.

Далее – цикли. Это остро заточенные пластинки, сделанные из стали, для циклевания паркета. Они могут быть как простыми с постоянным лезвием, так и сложными со сменным. В домашних условиях цикли можно изготовить из полотна двуручной пилы. Главное – укрепить ее в деревянной ручке, состоящей из двух половинок, скрепленных друг с другом.

И, конечно же, вы не сможете обойтись без стамески, угольника, метра и линейки. Теперь, будучи во всеоружии, можно приступать непосредственно к работе с материалом.

Штучный паркет

Штучный паркет состоит из отдельных планок, длина которых составляет 15–50 см, ширина – 3–9 см, толщина – 15–18 мм. Его изготовляют двух видов: на твердую рейку (это означает, что каждая планка имеет пазы с одной продольной и с одной торцевой стороны, а гребни – с двух других) и на мягкую рейку (где по всем сторонам имеются пазы).

Прежде чем приступить к настилке штучного паркета, подготовьте основание: выровняйте его, загрунтуйте все видимые трещины и впадины 25%-ным водным раствором поливинилацетатной эмульсии и зашпатлюйте их. И только после того, как основание высохнет, можно переходить к укладке паркета.

Для облегчения выполнения задачи, а также для ориентировки вам потребуется натянуть вдоль помещения так называемый маячный шнур. Вдоль него вы должны нанести на основание слой битумной мастики толщиной около 1 мм, на который и укладывается первый ряд паркетных клепок согласно выбранному вами рисунку.

Небольшое отступление. В России получили популярность три способа укладки паркета: так называемые елочка (в пояснениях не нуждается), вьетнамка (переплетение продольных и поперечных плашек) и палубный способ (когда плашки лежат в продольном направлении). Выбирайте тот способ, который вам больше нравится.

Мы собираемся описать вам всего лишь один, но самый распространенный способ укладки штучного паркета.

«Елочка». При подготовке основания под паркет на него при необходимости можно наклеить древесноволокнистые плиты. Причем после их просушки желательно огрунтовать мастикой как само основание, так и плиты.

Настилать паркет, используя холодные мастики, желательно от стены, потому что в этом случае вам не придется пилить слишком много планок. Единственное, что необходимо сделать – так это предварительно обрезать концы планок пристенного ряда под углом в 45° и под этим углом уложить первый ряд планок, делая отступ от стены на 1,5–2 см.

Если вы используете горячую мастику, вам необходимо укладывать паркет сразу же после ее нанесения. В силу того, что, соприкасаясь со стяжкой, мастика быстро твердеет, передвигать по ней клепки становится затруднительно. Большими полосами мастику в этих случаях лучше не наносить.

Самое первое звено «елки» целесообразно собирать предварительно насухо и только потом укладывать на мастику. Мастику следует хорошо перемешать и налить тонкой струей вдоль стены. После чего взять в руки шпатель или гребенку и разровнять слой. Мастичная полоса должна быть несколько большей ширины, чем ширина укладываемой «елки».

Покончив с укладкой первого звена, приступайте к следующей настилке, продолжая маячную «елку». Укладывать и следует точно по шнуру. Старайтесь делать так, чтобы зазоры между отдельными клепками не превышали 0,3 мм.

Эти клепки соединяются в шпунт и подгоняются легкими ударами по самому низу кромки. Когда вы выполните маячный ряд, следует настелить рядовое покрытие в указанном порядке.

Маячную «елку» необходимо закрепить с обоих концов, используя деревянные вкладыши, которые забиваются в зазоры между стеной и паркетом таким образом, чтобы планки прилегали максимально плотно друг к другу, а также к основанию всей своей нижней плоскостью.

Приступая к настилке следующих планок, вы должны находиться на ранее уложенном полу. Под действием силы вашей тяжести планки будут прилегать друг к другу еще плотнее.

Правда, существует вероятность того, что вы сдвинете с места отдельные планки или вообще целый ряд. Так что будьте осторожны и уподобляйтесь водомеркам, которые в своем скольжении по воде практически не тревожат гладь воды. Чтобы уменьшить степень риска, вы и вбиваете деревянные вкладыши в зазоры между стеной и паркетом.

Когда вы настилаете паркет у противоположной стены (конец последнего ряда), используйте оставшиеся обрезки планок после их заготовки для самого первого ряда. Все неполные планки в обязательном порядке соединяют в паз и гребень, что дает возможность создать монолитную паркетную плиту, которая прочно приклеивается к основанию.

Настелив паркет полностью, его обычно временно закрепляют деревянными вкладышами, которые забивают в зазоры, оставленные между первым и последним рядами и продольными стенами. Расстояние между вкладышами должно быть порядка 50 см, что обеспечит неподвижность паркета, пока твердеет мастика. После настилки паркет рекомендуется выдержать в течение 3 сут и только потом приступать к строжке или циклеванию.

Тот зазор, который останется между продольными стенами и паркетной плитой, закрывается плинтусом. Для этого его и придумали люди.

Другой способ настилки паркета требует вашего умения пользоваться молотком: она осуществляется на гвоздях. Технология практически та же самая, только укладка паркета на гвоздях выполняется исключительно по основанию из древесноволокнистых плит.

Чтобы правильно сделать такую укладку, вам потребуется натянуть по центру помещения шнур, естественно, перпендикулярно к окну. Затем следует уложить несколько пар клепок под углом в 45° таким образом, чтобы углы клепок располагались непосредственно под шнуром. После этого надо прибить первые две планки, а за ними два ряда клепок, расположенных по обе стороны от маячного шнура.

И далее, когда вы будете выкладывать остальные ряды, забивайте гребень в шпунт клепки, уложенной ранее, и закрепляйте гвоздями: один гвоздь вбивается в торцевой паз, два других – в продольный. Но учтите, что гвозди необходимо вбивать в пазы под углом, а их шляпки обязательно утапливать добойником заподлицо с древесиной.

Паркетные доски

Прежде всего начнем с расширения вашего кругозора: паркетные доски состоят из реечного основания и лицевого покрытия из паркетных планок, наклеенных на водостойкий клей.

Как правило, все паркетные доски одинаково толсты и широки, с одной стороны у них расположены гребни, с другой – пазы. Что поделать, стандарт!

Паркетные доски можно настилать как на деревянные, так и на бетонные основания, но исключительно по лагам. Лаги крепят к балкам в деревянных основаниях на таком расстоянии друг от друга, чтобы паркетные доски были жестко уложены и не прогибались. Надо сказать, это маленькое расстояние.

Гвозди, которыми вы собираетесь крепить доски к лагам, должны быть 60–70 мм в длину, и вбивать их нужно под наклоном в самое основание нижней щеки паза. Шляпки гвоздей обязательно нужно утапливать добойником в толщу древесины.

Залог надежности паркетного покрытия в том, что вы прибиваете паркетную доску к каждой лаге. Нельзя пропустить ни одной из них. При настилке паркетные доски соединяют между собой в шпунт и плотно сплачивают. Стыки досок обязательно должны находиться на лагах, образуя одну прямую линию. Если паркетная доска оказалась слишком длинной и свешивается над лагой более чем на 10 см, нужно уложить дополнительную лагу. Также не будет лишним, если вы, настилая паркетные доски, будете регулярно проверять, не прогибается ли пол под ногами.

Если он все же прогибается, есть два выхода: либо подкладывать новые лаги, либо плотно подсыпать песок. Кстати говоря, при подсыпке песка нет необходимости делать вентиляционные отверстия для проветривания.

Те паркетные доски, которые были покрыты лаком еще на заводе, дополнительной обработки после настилки не требуют. Напоследок можно добавить, что в комнатах такие доски укладывают по направлению света, а в коридорах – по направлению движения людей.

Щитовой паркет

Этот вид паркета некоторые остряки еще называют «сандвичем», «бутербродом» и так далее. Это объясняется тем, что состоит он из основы (можно называть ее «основа-щит»), на которую наклеены паркетные клепки. Щитовой паркет намного удобнее штучного, так как не требует специально подготовленной основы и стелется прямо по лагам.

Настилать щитовой паркет следует с укладки маячных рядов. Два пересекающихся под прямым углом шнура нужно натянуть вдоль двух смежных стен на расстоянии размера щита плюс 1 см. По ним в виде буквы Г укладывают два ряда щитов.

После того как вы уложите и закрепите первый щит, вам следует заложить в пазы соединительные рейки, на которые насаживают уже следующий щит. К лагам щиты притягивают гвоздями.

Когда паркет полностью уложен, его следует очистить от пыли и мусора и протереть влажной тряпкой. Теперь приходит время шерхебеля или рубанка, которыми как следует выравнивают паркет.

Направлять движение инструмента нужно только вдоль древесных волокон плитки. После этого рубанок уступает место цикле () специально для того, чтобы с ее помощью снять оставшийся на поверхности плиток после высыхания ворс. В случае если ваш щитовой паркет изготовлен из твердых пород дерева, вам придется пройтись циклей не один раз.

Различные виды циклей

Готовый паркет следует еще раз тщательно очистить, высушить и покрыть лаком (можно мастикой). Поскольку испарения этих составов ядовиты, лучше работать с открытыми окнами и дверями.

Ремонт паркета

Теперь давайте поговорим о грустном: длительная эксплуатация приводит, в конце концов, к изнашиванию паркетных полов. Отдельные планки выпадают, образуются углубления. Короче говоря, много чего может случиться с вашим паркетом.

Для устранения углублений вам придется вооружиться рубанком и строгать паркет для выравнивания поверхности пола. Впрочем, стоит обратить внимание на то, что самый эффективный способ восстановления паркета – полная замена его поврежденных участков.

В случае если паркет изначально был настлан из планок с повышенной влажностью, это приведет к образованию щелей, заделать которые возможно только деревянными рейками или специальной замазкой.

Щели, которые образуются между отдельными планками, обычно замазывают специальной замазкой или в них вставляют тонкие деревянные рейки. Специальную замазку можно приготовить таким образом: взять 20 частей жидкого стекла, 20 частей сухих древесных опилок и 20 частей сухого просеянного мела.

Чтобы замазка гармонировала с цветом паркета, нужно добавить в нее сухую краску нужного цвета или же смесь нескольких красок, которой не должно быть больше 5% от общей массы мела и опилок.

Первым делом все нужно тщательно перемешать: краску, мел и опилки. Жидкое стекло необходимо предварительно разбавить водой.

Приготовленную замазку необходимо использовать сразу после приготовления, поэтому готовить ее нужно небольшими порциями.

Замазка чрезвычайно быстро схватывается и очень прочно склеивается с паркетной планкой. Но для того чтобы замазка схватилась наилучшим образом, мы рекомендуем очистить швы между планками от накопившейся грязи.

При втапливании замазки в щели нужно использовать деревянный шпатель. Причем втапливать ее нужно на всю глубину щелей и таким образом, чтобы замазка была на одном уровне с паркетом.

После того как вы замазали щель, весьма желательно срезать образовавшиеся излишки замазки стамеской, но можно просто зачистить ее шкуркой. Если вы все сделаете правильно и потом натрете паркет мастикой, замазка будет сливаться с паркетом.

Можно также приготовить замазку на портландцементе. Для этого необходимо отвесить 5 частей портландцемента, 2 части столярного клея, 14 частей воды и 5 частей опилок, просеянных через частое сито.

Клей необходимо сварить в указанном нами количестве воды, добавить в него цемент с опилками и все тщательно перемешать. Если потребуется, можно добавить сухую строительную краску. Будет лучше, если вы подогреете замазку до температуры 40–50 °С.

Если вы решили вставить в щели деревянные рейки, вам нужно будет выстрогать эти рейки из той же древесины, из которой изготовлен и сам паркет. В противном случае они со временем станут резко выделяться на поверхности пола, так как разная древесина по-разному реагирует на воздух, комнатную пыль и моющие средства.

Когда вы изготовите необходимое количество реек, не забудьте сварить примерно 1,5 л столярного клея – им придется смазывать рейки. Для этой цели подойдут также и эпоксидная смола или синтетический клей.

Перед использованием каждую рейку необходимо добросовестно обработать мелкой наждачной шкуркой и смазать приготовленным клеевым составом. После этого рейки вставляют в шов и тщательно пригоняют (уплотняют) молотком или деревянной киянкой.

После того как клей подсохнет, вы непременно обнаружите, что большинство из установленных вами реек выступает над поверхностью паркета. Для успешного устранения этого недостатка удобно пользоваться остро заточенной стамеской или макетным ножом, который вы можете купить в любом магазине канцелярских товаров. Гибкое лезвие этого инструмента легко и точно срежет все неровности, которые портили гладкую поверхность отремонтированного вашими руками паркета.

Замену старых паркетных планок на новые (на деревянных основаниях) необходимо начинать с расчистки места под ними. Следует удалить пыль и весь накопившийся мусор, после чего приготовленные новые планки прибивают гвоздями с лицевой стороны.

Чтобы шляпки гвоздей не бросались в глаза, их необходимо сплющить и утопить в толще древесины, придав им направление вдоль волокон. Это необходимо для того, чтобы не затупить инструмент, используемый во время циклевки или пристрагивания.

Также известен способ, при котором новые планки наклеиваются на основание столярным клеем или эпоксидной смолой. В случаях использования клеящей мастики новые планки также рекомендуется клеить на состав аналогичного типа или применять битумную смолу.

Перед тем как вставить новый элемент паркета, не забудьте тщательно расчистить основание, так как на месте удаленной планки всегда будет оставаться некоторое количество старой мастики; иногда ее бывает вполне достаточно даже для того, чтобы приклеить новую планку.

Метод прост: в углубление кладут нагретый металлический предмет и после того, как слой мастики разогреется и станет жидким, вставляют новую паркетную планку, фиксируя ее подходящим грузом.

Помните, что горячая мастика должна как можно меньше выступать между планками, так как удалять ее очень трудно. Для этого перед установкой планки мастику разравнивают так, чтобы ее слой не превышал в толщину 2 мм.

Если излишки мастики все же бросаются в глаза, снимайте ее тонкой стамеской или циклевочным инструментом, но ни в коем случае не используйте керосин или какой-либо другой органический растворитель: мастика растворится и на вашем паркете навсегда останется память о проведенном ремонте – отчетливые черные пятна.

Отдельную выпавшую паркетную планку можно без труда прикрепить к соседним тонкими гвоздиками, вбивая их под небольшим углом к поверхности пола. Следует лишь помнить, что планки, к которым вы станете ее крепить, должны крепко держаться на своих местах, иначе вы рискуете вынуть из пола целое гнездо из планок.

Очень серьезно осложнить процесс замены паркетных планок может основание из бука или дуба. Древесина эта, как известно, настолько тверда и прочна, что вогнать в нее гвоздь трудно, практически невозможно. Вам придется просверлить под каждый из них отверстие, причем отверстия эти должны быть несколько меньшего диаметра, чтобы гвозди плотно сидели в основании паркета.

Бетонное основание неизбежно потребует мощную электродрель и сверло с наконечником из победита, которое одно способно пробиться сквозь бетон, так как для надежного крепления новых паркетных планок под каждую из них в основании необходимо просверлить не менее двух отверстий диаметром 4–5 мм и глубиной не менее 50 мм. Пройдет немало времени, прежде чем вы закончите сверлить бетон, а перед вами уже встанет новая, не менее трудоемкая проблема – изготовление нагелей.

Нагель – небольшой, круглый в сечении деревянный стержень, который чаще всего изготавливается из плотных пород дерева и забивается в предназначенное для него отверстие. Длина нагеля должна превышать глубину отверстия не менее чем на 5 мм, верхняя часть его после того, как нагель забит, срезается, и новая планка просто прибивается к нему гвоздями.

Итак, вы добросовестно и аккуратно заменили весь поврежденный паркет. Новые планки надежно посажены на основание, а щели заделаны проклеенными и точно пригнанными деревянными рейками, так что теперь вам осталось совсем немногое – осуществить «доводку» паркета, то есть удалить все выступы в местах ремонта.

Для этого лучше всего использовать рубанок или шерхебель, однако успех будет зависеть от того, насколько остро заточен ваш инструмент. Процесс выравнивания полов с помощью рубанка издавна окрещен строжкой, применение же с этой целью цикли называется звучным словом «циклевка».

Чтобы паркет было легче строгать, следует смочить его водой, но мокрые планки паркета (на профессиональном жаргоне – клепки) будут менее чисто состругиваться рубанком. Если рубанок – предмет не слишком привычный для ваших рук, скорее всего вы столкнетесь с необходимостью повторной замены сразу нескольких паркетных планок, сняв чрезмерно толстый слой стружки. В любом случае перед тем, как взяться за этот инструмент, не забудьте вначале пройтись вдоль клепок шерхебелем. Перед циклеванием паркет следует хорошо вымести и протереть не очень влажной чистой тряпкой. Слишком большое количество влаги, безусловно, вредно для паркета, так как планки его могут заметно покоробиться.

Цикля, имеющая короткую ручку, берется двумя руками и приставляется к паркету, после чего вы с нажимом начинаете снимать стружку, двигая ее на себя вдоль волокон планок. Циклевать можно и циклей с длинной ручкой – работа с таким инструментом требует гораздо меньше физических усилий, но качество циклевания ниже. Процесс этот, как показывает опыт, не очень сложен, но требует определенного навыка, так как стружку надо снимать постепенно и очень тонким слоем. При появлении на древесине задиров циклевку следует продолжать с противоположного конца и помнить, что вы только зачищаете поверхность паркета.

Уход за паркетом

Паркетный пол требует ухода больше, чем все остальные типы полов, можно даже сказать, что паркет капризен. В окружающей среде существует несколько факторов, неизбежно приводящих к сокращению срока службы паркетного пола.

В первую очередь это влажность. Паркетные планки из сухой древесины впитывают в себя большое количество влаги из комнатного воздуха.

Чрезмерно влажная среда за короткое время покоробит такой пол, так что нет смысла настилать в своем доме паркет, если вы живете в непосредственной близости от моря или просто проводите дома ежедневную влажную уборку – такие условия для паркета подобны тропическому ливню для кактуса.

Мыть паркетные полы нельзя, если вы хотите, чтобы его планки не коробились и оставались на месте, не отклеиваясь со временем от основания.

С целью предохранения паркетного пола от разрушительного воздействия влаги его покрывают лаком или защитной мастикой, однако следует помнить, что после того, как полы хотя бы раз обработали мастикой, покрывать их лаком не имеет смысла – лак уже не будет сколько-нибудь долго держаться на таком полу.

Для покрытия паркетного пола используются водорастворимые и скипидарные мастики. Сейчас торговая сеть предоставляет огромный выбор подобных составов, так что мы остановимся только на способе нанесения их на поверхность пола.

Водорастворимую мастику следует растворить в горячей воде и тщательно перемешать. Чем лучше она перемешана, тем равномернее распределится состав по поверхности. Наносят мастику не очень жесткой волосяной щеткой или кистью, по возможности стараясь избежать ее скапливания в углублениях, так как после высыхания небрежно нанесенной мастики полы в вашем доме могут приобрести загадочный пятнистый оттенок.

Приступать к натирке полов следует только по истечении не менее чем 2–3 ч. Предварительно удаляют тряпкой сгустки мастики и дают ей просохнуть еще 1,5 часа, после чего наносят второй слой, дают ему просохнуть и только после этого натирают пол до получения приятного равномерного глянца.

Нельзя наносить жидкую водорастворимую мастику на буковый или березовый паркет, так как именно он больше всех других страдает от влаги. Для такого пола надо использовать мастику сметанообразной консистенции и наносить ее только щеткой, но лучше всего покрыть паркет из вышеуказанных видов древесины скипидарной мастикой. Такая мастика продается уже в готовом к употреблению виде, поэтому разводить ее вам не придется.

В процессе работы скипидарную мастику следует растирать до появления тонкого слоя и наносить на пол не менее двух раз. Окончательно натирают паркет только после того, как будет нанесен и высохнет второй слой.

Классический способ натирания паркета мастикой – человек, совершающий нечто вроде танцевальных па с надетыми на ноги особыми полотерными щетками. Гораздо больше пользы вам принесет современный электрополотер, основным конструктивным элементом которого являются вращающиеся щетки.

Избавиться от трудоемкого процесса натирания полов вам позволит паркетный лак. В состав лака добавляется отвердитель, который легко приготовить из соляной кислоты; чаще всего для этой цели используется техническая соляная кислота, которую разбавляют водой в следующей пропорции: 1 часть кислоты на 8 частей воды.

При покупке лака не забудьте, что продаваться он должен вместе с отвердителем. В крайнем случае на этикетке лака обязательно должны быть указаны тип и необходимое количество отвердителя.

Далее лак смешивается с отвердителем, который добавляется в количестве 5% от общей массы лака для первого слоя и 10% для второго. Перед обработкой лаком хорошо оциклеванный пол очищают, шлифуют, для чего некоторые умельцы закрепляют на щетке электрополотера с помощью хомута из металлической ленты наждачную бумагу () и тщательно удаляют с отшлифованного пола пыль, после чего – поверхность паркета готова к нанесению на нее лака.

Приспособление для шлифовки пола

Наверное даже начинающий домашних дел мастер согласится с тем, что покрывать полы лаком при помощи кисти – дело долгое и кропотливое, особенно принимая во внимание запах свежего лака, способный вызвать при длительном вдыхании достаточно серьезное отравление.

Многие лаки, пусть даже и выпущенные в соответствии с ГОСТом или ТУ, имеют в своем составе токсичные компоненты, поэтому для более успешной и быстрой работы лучше всего использовать поролоновый валик.

Лак наносят на паркет ровным тонким слоем, стараясь не оставлять позади валика непокрытых участков, ведь смешанный с отвердителем лак тотчас же начинает образовывать на своей поверхности пленку – это процесс так называемого пленкообразования, который и превращает жидкий лак в твердое и прозрачное покрытие. Полностью лак высыхает через 2 сут. Такой паркет становится более влагостойким и меньше поддается неизбежному механическому разрушению (потертости, трещины и углубления от ножек тяжелой мебели).

Желательно начинать работу с самого удаленного от входа конца комнаты, иначе, увлекшись, вы можете оказаться далеко от двери, имея перед собой только что покрытый лаком пол. Конечно, это не самое страшное, если ваше настоящее имя Карлсон, но в любом другом случае – катастрофа.

После того как просохнет первый слой, по нему желательно пройтись мелкой наждачной шкуркой. Это нужно для того, чтобы крепче держался второй слой лака. Во время нанесения его постарайтесь как можно тщательнее избегать наплывов и капель, которые очень часто растворяют под собой первоначальный лаковый слой, в результате чего на полу может образоваться отчетливое матовое пятно.

Многие пользуются уже готовым жидким лаком ПФ-231, который удобно наносить на паркет обычным краскораспылителем.

Такой способ прост и дает отличные результаты в виде ровного и качественного слоя лака. Если вы последовали нашему совету и работали валиком, то по окончании дела валик станет непригодным к дальнейшему использованию, и его судьба – быть выкинутым в мусорный контейнер. Все кисти легко промываются либо в соляной кислоте, либо в органических растворителях: ацетоне, уайт-спирите или старом добром бензине.