Если вы предпочитаете ходить по дому, не производя лишнего шума, и вам хочется иметь прочный, теплый, гигиеничный и красивый пол, который легко содержать в чистоте, это значит, что рано или поздно вы обратите свой взгляд на линолеум или пластикатные плитки. Эти материалы наиболее полно отвечают указанным требованиям.

Виды линолеума

Существует огромное множество его видов линолеума: алкидный, поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей основе, поливинилхлоридный на тканевой основе, поливинилхлоридный многослойный без основы, релин (линолеум резиновый, многослойный), а также плитки поливинилхлоридные для полов.

Все указанные типы линолеума объединяет то, что они подвержены разнообразным видам деформации. Некоторые из этих типов, за исключением резинового, изменяют со временем свои размеры, и в местах, где стыкуются линолеумные полотнища, образуются щели.

Особенность поливинилхлоридного линолеума состоит в том, что он крайне чувствителен к изменениям температуры. Так, например, при повышенной температуре в помещении такой линолеум усыхает и дает в конечном счете усадку, достигающую 2% от первоначальных размеров. В результате и появляются щели, достигающие в ширину 5 мм.

Если алкидный линолеум как следует не выдержать в раскатанном виде, тогда ждите после наклейки его уменьшения по длине и увеличения в ширине. Печальный опыт нетерпеливых хозяев показывает, что рулон длиной 20 метров и шириной 2 метра уменьшается в длину приблизительно на 5 см, зато увеличивается в ширину на 1–2 см.

Чтобы избежать опасности расставания с новым линолеумом, необходимо хранить его в теплом сухом помещении, как минимум, в течение 3 мес. Причем важно помнить о том, что положение рулонов должно быть вертикальным.

Если по каким-то причинам вас не устраивает линолеум, можно попробовать покрыть полы поливинилхлоридными плитками. Они выпускаются самых разных цветов, однотонные и под мрамор. Выбирать есть из чего. Лицевая поверхность таких плиток бывает полуматовая, матовая и глянцевая. На картонных коробках, в которые они упакованы, обычно есть вся необходимая информация: цвет, размер, количество, толщина, дата выпуска. Хранить поливинилхлоридные плитки рекомендуется в теплом и сухом помещении.

Чем приклеивать линолеум

Как правило, для настилки линолеума используют различные мастики. Способ применения и количество мастики, которое необходимо для наклеивания квадратного метра линолеума, всегда можно узнать из инструкции на упаковке

мастики.

В последнее время разработано огромное количество мастик. Эти составы отличаются исключительно высокой прочностью, водостойки и мало подвержены разрушительному воздействию внешней среды.

В домашних условиях вы можете приготовить не менее качественные составы.

Масляно-меловая мастика:

– мел молотый – 4,7 кг;

– олифа «Оксоль» – 3,6 кг;

– портландцемент – 1,7 кг.

Казеиново-эмульсионная мастика, применяется для наклеивания алкидного и поливинилхлоридного линолеума на тканевой основе.

Компоненты:

– казеиновый клей ОБ – 18 частей;

– олифа натуральная или оксоль – 18 частей;

– вода – 36 частей;

– известняковая мука (или размельченный известняк) – 36 частей.

Замочить клей в небольшом количестве теплой воды и тщательно перемешивать до получения однородной массы. Добавить оставшуюся воду и выдерживать в течение получаса до полного набухания частиц клея. Периодически помешивать. После этого добавить олифу (вливать желательно тонкой струей) и перемешать. Только после этого ввести известняковую муку небольшими порциями. Все перемешать до получения однородной массы. В среднем этот вид мастики расходуется 1,5–2 кг на 1 м² основания. Помните о том, что данный вид мастики необходимо использовать в течение 4 ч после приготовления.

Казеиново-цементная мастика. Предназначается такая мастика для наклеивания алкидного и поливинилхлоридного линолеума на деревянные и бетонные основания (сухие).

Компоненты:

– казеиновый клей ОБ – 14 частей;

– вода – 43 части;

– портландцемент М-400 – 43 части.

Замочить казеиновый клей в теплой воде, тщательно перемешать и выдержать в течение получаса до полного набухания. Затем добавить портландцемент небольшими порциями и перемешать до получения однородной массы. Применить мастику в течение 3–4 ч после приготовления. Расход мастики составляет 1,5–2 кг на 1 м².

Цементно-масляно-меловая мастика. Применяется для наклеивания линолеумов на деревянные и бетонные основания.

Компоненты:

– олифа «Оксоль» – 36 частей;

– молотый мел – 47 частей;

– портландцемент М–300, М–400.

Мастика приготавливается очень просто: нужно перемешать цемент с мелом, в получившуюся смесь влить олифу и тщательно перемешать, после чего пропустить массу через сито или перетереть на специальной краскотерке.

Лако-меловая мастика. Предназначается этот вид мастики главным образом для наклеивания алкидного линолеума на металлические, бетонные и деревянные основания.

Компоненты:

– масляно-смоляной лак – 40 частей;

– сухой тонко молотый мел – 60 частей.

Мел следует смешать с лаком. Полученную смесь пропустить через сито, таким образом вы избавитесь от комков и мастика будет однородной массой. Использовать ее рекомендуется в течение 6 ч.

Битумно-резиновая мастика (холодная). Применяется для наклеивания алкидного или поливинилхлоридного линолеума на тканевой основе.

Компоненты:

– битум БН-70/30 (БН-IV) – 60 частей;

– бензин – 25 частей;

– наполнитель (цемент, мел) – 12 частей;

– резиновый клей N4508 – 2 части.

Растворить в бензине резиновый клей в соотношении 1 часть клея на 10 частей бензина. При температуре приблизительно 170 °С в котле плавят мелко нарубленный битум, пока он полностью не растворится. Затем, перемешивая, добавить в битум наполнитель. Остудить битумную массу до 80 °С и влить в нее оставшийся бензин, потом добавить резиновый клей. После этого мастику мешать в течение получаса, чтобы затем слить ее для хранения в герметичную тару. Загустевшую мастику разбавлять бензином, но сначала следует слегка подогреть в закрытой посуде, поставленной в кипящую воду. Срок хранения такой мастики бесконечен.

Битумно-меловая мастика. Предназначается для наклеивания практически любого линолеума на каменные и бетонные основания.

Компоненты:

– битум БН-70/30 (БН-IV) – 55 частей;

– тонко молотый сухой мел – 25 частей;

– бензин – 20 частей.

Расплавив битум в котле до однородной массы, нужно затем охладить его до температуры 80 °С, затем добавить бензин порционно, после чего, тщательно перемешивая, высыпать туда мел. Залить мастику в герметически закрываемую тару и хранить до тех пор, пока она вам не пригодится. Поскольку мастика через 5 сут затвердеет, непосредственно перед работами советуем разбавить ее бензином.

Подготовка основания

Линолеум, безусловно, удобен тем, что его можно постелить в любом помещении и практически на любое основание: дерево, бетон, асфальт, гипс. Но если вы хотите, чтобы он удовлетворял самым высоким вашим эстетическим запросам, вам нужно приложить немного усилий и предварительно подготовить основание. Это действительно важно, так как любой линолеум очень восприимчив к любым неровностям поверхности: всякая выпуклость обязательно даст о себе знать на лицевой стороне линолеума. А это означает, что линолеум в этих местах быстро протрется или вам придется созерцать образование на нем матовых пятен. Это крайне недопустимо, если вы желаете линолеуму долгой жизни.

Ваши прогибающиеся от ходьбы доски – не лучшая основа для будущего линолеума. Вы просто потеряете время, настилая линолеум на такой пол, – в ближайшем будущем линолеум потеряет все свойства, ради которых вы его и стелили.

Чтобы выяснить недостатки старого пола, следует взять в руки двухметровую линейку или рейку и тщательно выверить все основание. Просветы между рейкой и полом не должны составлять более 3 мм.

Подготовительная работа перед наклеиванием линолеума всегда начинается с тщательной очистки пола от грязи, мусора и пыли. После чего старый пол промывается горячей водой с содой. Но непосредственно перед настилкой основание должно быть сухим, так как в этом случае мастика прочнее соединяет пол и линолеум.

Если обнаружилось, что ваша бетонная, кирпичная или каменная основа отличается неровностями, вам придется изготовить цементно-песчаную стяжку для выравнивания «ландшафта». Стяжка приготавливается из 1 части цемента и 3 частей песка – это обычный цементно-песчаный раствор. Раствор будет готов только тогда, когда станет напоминать густое тесто. В этом случае его прочность после отвердения будет в пределах 70–100 кг на 1 м².

Далее вам необходимо будет уложить раствор на основание и разровнять. Можно сделать это при помощи терок () – если ими тщательно затирать слой раствора, тогда основание станет более гладким. Кстати говоря, стяжка может быть любой толщины – главное, чтобы поверхность оказалась в конце работы чистой и гладкой. Выбоины, трещины или неровности цементных стяжек перед первой шпатлевкой заделываются гипсоклеевыми составами.

Шпатлевка гипсоклеевая:

– гипс строительный или медицинский – 5 кг;

– клей костный плиточный – 200 г;

– вода – до требуемой вязкости.

Клей разваривают и разводят водой до 5%-ной консистенции, после чего в клеевой раствор добавляют строительный гипс и перемешивают полученную шпатлевку до рабочей вязкости.

Цементно-битумная шпатлевка:

– мастика битумно-резиновая – 1 кг;

– бензин – 0,5 л;

– цемент – 2 кг.

Растворителем разводят мастику, затем добавляют цемент и весь состав хорошо перемешивают. Вы запросто можете повысить прочность стяжки, если будете поливать ее водой в течение нескольких дней по два-три раза в день. Это будет гарантией, что раствор не станет отслаиваться и на стяжке не появятся трещины. После этого необходимо высушить стяжку, стараясь уберечь ее от грязи и пыли.

Настилка линолеума

Как и обои, линолеум начинают стелить от окна, постепенно перемещаясь вглубь комнаты. Плинтусы следует предварительно удалить ().

Установка плинтусов (размеры даны в мм)

Перед тем как приступить к настилке, вам необходимо отогнуть полотнище линолеума от основания вверх на половину длины, после чего зафиксировать его в этом положении. С помощью шпателя нанесите на основание и тыльную сторону полотнища мастику или клей. Слой клеящего состава должен быть тонким, примерно 0,5 см. Для последующей стыковки полотен линолеума вам лучше всего будет сделать отступ на 10 см от кромки полотна и не промазывать его клеем.

Поскольку у вас все равно не получится равномерно нанести клей, необходимо разгладить настеленный линолеум руками и сразу установить на него какой-нибудь тяжелый предмет например мешок с песком. Если в отдельных местах образовались пузыри, их тоже следует придавить тяжестью и оставить на 3 сут.

Если за истекшее время пузыри не исчезнут, тогда начинайте применять к ним более радикальные меры: сделайте в каждом пузыре по разрезу и залейте в открывшееся пространство тот же самый клеевой состав. Затем линолеум опять прижимают тяжелым грузом и оставляют на 3 сут. Через несколько суток линолеум плотно сядет на основание и тогда можно переходить к стыковке полотнищ между собой: ответственному процессу прирезки кромок. Тогда понадобится остро наточенный нож с длинной металлической линейкой ().

Нож для резки линолеума

Положив линейку на кромку полотнища, плотно прижмите ее коленом и левой рукой. Если вам неудобно, установите на нее тяжелый груз, который не позволит линейке сдвинуться со своего места.

Теперь приступайте к резьбе по линолеуму. Желательно, чтобы вы резали обе кромки линолеума сразу. Если это невозможно из-за толщины и плотности линолеума, не расстраивайтесь: отрезая верхнюю кромку, вы непременно оставите заметный след от ножа на нижней – он и станет для вас указателем. Не забудьте подложить под нижнее полотно на пол плотный картон или фанеру, тогда лезвие ножа затупится не так быстро ().

Прирезка линолеума: 1 – нож; 2 – рабочая линейка; 3 – линолеум; 4 – подкладочная линейка

После стыковки полотнищ самое время заняться приклеиванием их кромок к основанию. Для этого вам следует отогнуть кромки так, чтобы иметь возможность хорошо промазать их мастикой, после чего кромки следует плотно прижать к основанию. От выдавленной из-под кромок мастики следует немедленно избавиться и закрыть прооперированный таким образом шов полоской бумаги, на которую следует положить доску с грузом. Держать груз на кромках необходимо в течение нескольких суток, так как только тогда кромки схватятся достаточно хорошо.

После того как груз будет снят, кромки следует внимательно осмотреть. Если имеются щели, следует заделать их масляной шпатлевкой.

Чтобы шпатлевка не так сильно бросалась в глаза, постарайтесь придать ей цвет вашего линолеума, а если на кромках опять намечается некоторое вздутие, их стоит прижать как можно сильнее. Если это не помогает, тогда приподнимите их, снова промажьте мастикой и оставьте под тяжелым грузом на несколько дней ().

Настилка линолеума: а – нанесение мастики на основу; б – разравнивание мастики; в – укладывание плиты из оргалита; г – шпатлевание швов; д, е – настилка линолеумных полотнищ

Дефекты линолеумных покрытий

Идеальных материалов в природе не существует, так что рано или поздно вам придется столкнуться с малоприятными превращениями: волнистостью покрытия, отклеиванием его от пола, протиранием в определенных местах или вздутиями. Борьбе с такими проблемами мы и хотим вас научить.

Трещины на линолеуме возникают, если рулоны его перед раскатыванием не выдержали предварительно в теплом помещении (настелили сразу после длительной транспортировки или хранения в зимнее время). О таком линолеуме следует забыть и настелить новый, достаточно выдержанный.

Вспучивание наклеенного линолеума происходит в том случае, если раскроенный материал недостаточно отлежался. Как правило, трещины и вспучивание линолеума возникают примерно в одно и то же время. Способ устранения этого дефекта тот же, что и в предыдущем случае – замена линолеума.

Неровности на поверхности линолеума вызваны, как правило, плохо подготовленным основанием, в результате чего многие его дефекты просто-напросто отпечатались на линолеуме.

Пузыри и вздутия свидетельствуют о том, что линолеум был наклеен на сырое основание или при настилке коллоксилинового материала использовалась в чрезмерных количествах ацетоновая мастика. В этих случаях линолеум лучше всего снять, после чего просушить основание, а коллоксилиновый линолеум заново наклеить на тонкий слой ацетоновой мастики. Можно также проколоть пузырь шилом, закрыть это место бумагой и прогладить горячим утюгом. Правда, способ этот хорош только в том случае, если линолеум приклеен на битумной или резино-битумной мастике – такая мастика замечательно плавится при нагревании. Иногда применяется называемая инъекция: с помощью спринцовки под вздутый линолеум вводится растворитель, на котором была приготовлена мастика. Тогда она размягчится, и во время разглаживания вздутие будет ликвидировано.

Поверхность линолеума на деревянном основании покрылась трещинами и продольными швами. Это всегда есть не что иное, как результат наклейки линолеума на слишком влажную древесину. Такую беду проще предупредить, чем устранить – вам придется распрощаться с новым, но уже пострадавшим линолеумом. Настилку другого производите только спустя год, а если вам все же не терпится, то предварительно уложите поверх влажных досок ДВП.

Неплотно подогнанные швы говорят о распространенной ошибке всех новичков – неодновременной прирезке двух кромок линолеума. Вам остается в таком случае только перестелить его. Случается, что линолеум отклеивается по всему основанию. В этом случае вам придется его аккуратно снять, отчистить от мастики и выдержать в прохладном просторном помещении. Основание надо будет прогрунтовать и приступить к настилке линолеума заново. Работа, как вы понимаете, достаточно трудоемкая. Довольно часто приходится ремонтировать поврежденные участки линолеума – те, которые разорвались или истерлись. В этом случае дефектный участок проще всего заменить с помощью оставшихся от настила обрезков.

Для начала вы должны приготовить подходящий кусок линолеума и наложить его на испорченный участок, после чего прорезать ножом одновременно оба куска – они будут идентично повторять контуры друг друга. Поврежденный лоскут линолеума следует вынуть и подготовить «почву» для нового – очистить основание от остатков мастики, пыли и грязи. Новый фрагмент можно вклеить практически идеально.

Для того чтобы оттянуть встречу с дефектами, вам потребуется провести небольшую профилактику.

1. Следует очень внимательно следить за тем, чтобы мастика, которую вы используете, не становилась загустевшей.

2. Строго соблюдайте время сушки основания и старайтесь выдерживать в течение необходимого периода уже настланные линолеумные покрытия.

3. Во время настилки линолеума следите за тем, чтобы основание всегда оставалось чистым и гладким.

4. Мастику наносите ровным слоем и по всему основанию. Толщина слоя мастики может колебаться от 5 мм до 2 см.

5. Приглаживайте линолеум после наклейки и при необходимости прижимайте как можно плотнее.

6. Внимательно смотрите на линолеум во время раскатки рулона: если на нем обнаруживаются вздутия, то резку полотен производите таким образом, чтобы все неровности приходились на края полотнища – этот способ облегчит вам процедуру их устранения, если таковая со временем возникнет.

7. Для того чтобы избежать волнистости, вам следует правильно хранить линолеум – рулоны всегда должны стоять вертикально.

Необходимые инструменты

Исходные материалы приготовлены: что клеить и чем клеить. Но этим дело не обойдется, вам обязательно потребуются определенные инструменты – шпатель, молоток, линейка, нож и много других.

Линейка – по ней производится обрезка кромок линолеума. Можно использовать как короткие (длиной в 1 м), так и длинные (2 и более метра). Если в вашем распоряжении есть и деревянная, и металлическая линейки, вы можете набить более узкую металлическую на более широкую и толстую деревянную линейку – так будет удобнее резать кромки.

Нож – им, собственно, и режут линолеум. Важно, чтобы он был хорошо наточен, в противном случае кромки у вас будут получаться рваными и неровными. В ходе работы лезвие будет быстро тупиться, так что приготовьте заодно и точильный брусок.

Шпатель – он предназначен для разравнивания мастики, нанесенной на основание пола. Если мастика не может растекаться ровным слоем, тогда следует наносить ее деревянным или металлическим шпателем, выравнивая слой.

Если же мастика жидкая и хорошо растекается, тогда используют зубчатый шпатель, главная особенность которого заключается в том, что его полотно собирает лишнюю мастику, а оставшаяся напоминает огород с ровными грядками. Но затем мастика расплывается, и образуется ровный слой, не превышающий по толщине 1,5 мм.